The green mountains
ethan chorin
Repeating phrases that seemed to be part of some collective Libyan consciousness, basem described his father's hometown of derna as a paradise on earth, replete with waterfalls, vegetation almost tropical in its thickness and variety : homes built into the mountain with the utmost care.
It was far more difficult to find material citing towns in the green mountains, than it was stories referencing Tripoli and Benghazi. My guess is that there is in fact much more, most of it buried in collections of old writings and old mewspapers, and in expatriate memoirs.
Strengthening this suspicion, a spate of old writings were republished and a number of new writings on the east appeared in print during my last couple of months in Libya, including saleh saad younis's 'the
yellow rock , nahwa ben shetwan's 'the spontaneous journey, and abdullah ali al_gazal's 'the mute,.
Thes up-tick was not limited to fiction : my own understanding
of the area was greatly helped by the recent historical works of Muhammad mufti and wahbi bouri,
both of whom I have cited liberally in the end-essays.
For close to two years, I was not able to get farther east than Benghazi.
The new pieces came just in time for me to exploit the last official us government holiday of my stay in Libya to visit a couple of the places in these stories. This last hurrah ' would not have been possible without the generosity of mr mohammed labidi, head of the benghazi chamber of commerce, one of those who seemed to take it as a personal obligation not to let me get away without a look at the green mountains, which were a 'wholly different face of libya'. Indeed, ten minutes past benghazi's city centre along the coastal rood, one senses a difference:
the air is clean: the chaos of bumper_to_bumper cars disappears, to be replaced by a country scene full of grazing livestock and dogs that loll about and lick themselves. Over the right shoulder, a cow, caught in barbed wire, tries desperately to free itself.
First stop: tokra, where in the seventh century the byzantines
tried in vain to fight off the arab invasion from the east. Here we passed through the abandoned
remnants of an Italian square, circled by long_abandoned,
pastel_painted shops. Labidi led me to roman ruins
marked with legible inscriptions in latin. Around us, brightly coloured wildflowers were everywhere. We climbed to the top of
a fort and, using binoculars, looked inland at a short plain
abutting a rugged, brush_covered mountain.
'one can get lost here, 'labidi said. 'and people have. It's possible to walk for a day and not see another soul.' We caught the curator of the local museum on his way to take his afternoon siesta. He let us in graciously, despite the interruption. Labidi spoke animatedly with the guide and the director both. Just as one encounters Libyans in the west with unmistakably roman features, the east harbours similarly dramatic examples of Hellenic types. Our guide could have been a recent immigrant, one of the refugees from crete featured in iannaizy's 'mill road', or a descendant of the ancient Greeks themselves. The museum contains a few impressive mosaics and castrated, armless statues. In place of one severed inscription, a note: 'on tour with the qadhafi charity'.
Moving on from tokra, we made
a right turn and wended our way slowly up into the hills, where we passed a long line of honey sellers' roadside shacks. The area known as al_marj, or the meadow, is the greek 'barca', a settlement established in the sixth century bc. In the 1960s Williams described it as a 'pleasant, rather sleepy little town'. [xxvii] with pride, mohammad announced that it was here, in the land of the labidi clan, that the Libyan resistance to the Italian occupiers began. A bit further along, in the al_kuhuf (caves) region, mentioned in 'the yellow rock', I was reminded of the sierra Nevada town of auburn, California, with its limestone caves flanked by anachronistic railway trellises. This area was the setting for lion of the desert, the film biography of omar mokhtar. It is here that one starts to see signs of the yellow rocks mentioned saleh younis's eponymous story. Labidi pointed to a cluster of yellow flowers along the road.
'I'm certain that is related to sylphium', he said, a reference to the long_extinct flower that the romans and Greeks believed had magical curative powers. 'how could this plant disappear completely?' asked labidi, pointing to the nondescript flowers. Was this thapsia garganica, I wondered, a plant 'with none of the qualities of sylphium, though it looks rather like it at certain stages in its growth'? [xxviii]
Past al_marj the road gradually turned upward, and we came to qasr Libya, home to an impressive set of mosaic panels, most of which had been lifted from the flooring of a nearby structure. The visitors' logbook
contains the signature of france's Jacques Chirac, who passing through Cyrenaica in 1976 on a state visit (as prime minister), wrote in the visitors' book simply, 'fantastique'.
Farther on, the greek ruins at cyrene (present_day shahat) came into view. Passing through another small winding road lined by the crumbling remains of more single_level Italian bungalows we came to the site itself, no more than a square kilometer in area. Here one has a spectacular view of the coast, stretching perhaps twenty miles in either direction. Fro this vantage point, cyrenaicans would have had ample warning of a seaborne attack. Guidebooks wax titillating in their descriptions of greek maidens bathing in icy waters that percolate up from an underground spring. The area reminded me of the palace at Knossos in crete, and only a couple of prominent palm trees provided a clue as to our location a few hundred miles further south. Closer to the sea stood a well_preserved amphitheatre, over which a few Libyan families had spread an afternoon picnic. Across from a clump of redolent fig trees, a derelict restaurant sold Egyptian trinkets. A bit further down the single_lane road was a museum that had been closed for several years, allegedly to disguise the theft of much of its contents. From shahat we tumbled down the hillside to sousse, 'appolonia', where Cleopatra is said to have bathed in a stone basin built for her directly into the surf. The port had been recently renovated by the greek_cypriot firm j&p construction_a gift from the Greeks, so to speak, but the baths themselves are
awash in raw sewage. 'shame on you, shame on us', labidi said to a group of watchmen, as he gestured to the surrounding chaos. The group shrugged off his rebuke with smiles and the refrain:
'allah is all knowing and all giving'.
'allah is indeed all knowing, but he's not going to do your job for you, 'labidi responded. On the way out, through the stinking puddles, I looked up at an enormous, multicoloured billboard emblazoned with the slogan: 'from Libya comes the unprecedented'. So true.
Farther east, the water becomes more and more blue, and the scenery more dramatic. The area around ras al_hilal, [xxix] while devoid of ruins, is nonetheless spectacular. An overhang of modest cliffs shelters white sandy beaches and turguoise waters, flanked by a more vivid version of the vegetation that had accompanied us since Benghazi. These lands were the crown jewels of the Libyan social security fund, which owns much of the shoreline property from eastern Benghazi to the Egyptian border. A few miles further ahead the foliage is thinner, at least in part the result of a massive planned burn, which locals say the government effected in order to root out subversive elements said to be hiding there. Today, the area is a massive bald spot on an area that would otherwise be among the greenest parts of the green mountains.
Not far from the small town of ras al_hilal is the site of another interesting experiment in small_scale
capitalism, an inn unlike anything I'd hitherto seen in Libya. For 100 dollars a night, one canrent a furnished modern villa with a barbeque and of a stunning view of the bay.
Labidi spoke enthusiastically of building telefriks to carry tourists to the top of the mountain, and a resurrected ferry service to crete, the lights of which he insisted were visible in a clear winter night.
Spring 2006
Book ((translating Libya))
الجبال الخضراء
بقلم : إيثان كورين
تكرار العبارات بدت وكأنها جزء من بعض الوعي الليبي الجماعي .. ووصف " باسم " مسقط رأس والده في درنة بأنه جنة على الأرض ، مليئة بالشلالات .. والنباتات استوائية تقريبًا في سمكها وتنوعها .. والمنازل مبنية في الجبل بعناية فائقة.
كان العثور على المواد التي تستشهد بالمدن في الجبل الأخضر أكثر صعوبة بكثير مما كانت عليه القصص التي تشير إلى طرابلس وبنغازي .
أعتقد أن هناك في الواقع أكثر من ذلك بكثير .. معظمها مدفون فى مجموعات من الكتابات القديمة والصحف القديمة .. وفي مذكرات المغتربين .
ويتعزز هذا الشك مع إعادة نشر سلسلة من الكتابات القديمة .. وظهر عدد من الكتابات الجديدة في الشرق بما في ذلك الحجر الأصفر لـ " صالح سعد يونس " .. ورحلة عفوية لـ " نجوى بن شتوان " .. و كتم لـ " عبد الله علي الغزال ".
لم تقتصر هذه العلامة البارزة على الخيال .. فقد ساعدت فهمي الخاص للمنطقة بشكل كبير الأعمال التاريخية الأخيرة لمحمد المفتي ووهبي البوري .. وكلاهما استشهدت بهما بحرية في المقالات الأخيرة .
لما يقرب من عامين لم أتمكن من الوصول إلى الشرق أكثر من بنغازي .. وجاءت القصص الجديدة في الوقت المناسب لي لاستغلال آخر عطلة رسمية من وجودي في ليبيا لزيارة بعض الأماكن في هذه القصص .
هذه الرحلة الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا كرم السيد " محمد العبيدي "
رئيس غرفة تجارة بنغازي .. أحد أولئك الذين بدا أنهم يعتبرون ذلك بمثابة التزام شخصي بعدم السماح لي بالابتعاد دون إلقاء نظرة على الجبال الخضراء التي كانت "وجه ليبيا المختلف تماما".
في الواقع .. بعد عشر دقائق من مركز مدينة بنغازي وعلى طول الطريق الساحلي يشعر المرء باختلاف .. فالهواء نظيف وتختفي فوضى السيارات الكثيرة ليحل محلها مشهد ريفي مليء برعي الماشية والكلاب التي تسترخي وتلعق نفسها .. وعلى الجهة اليمنى بقرة عالقة في سلك شائك تحاول يائسة تحرير نفسها .
المحطة الأولى : " توكرا " .. حيث حاول البيزنطيون في القرن السابع عبثاً محاربة الفتح العربي القادم من الشرق .
مررنا هناك من خلال بقايا ساحة مهجورة لإيطاليا محاطة بمتاجر دائرية مهجورة .. وقادني العبيدي إلى أطلال رومانية عليها نقوش مكتوبة باللاتينية .. وحولنا كانت الأزهار البرية ذات الألوان الزاهية في كل مكان .
صعدنا إلى أعلى الحصن .. وباستخدام مناظير .. نظرنا فرأينا سهلاً متاخماً لجبل وعر مغطى بالأغصان والأشجار .
قال العبيدي " يمكن للمرء أن يضيع هنا .. والإنسان من الممكن أن يمشي ليوم كامل دون أن يرى روحاً أخرى ".
تقابلنا مع أمين المتحف المحلي في طريقه لأخذ قيلولة بعد الظهر.. فسمح لنا بلطف بالدخول وتحدث العبيدي بشكل حيوي مع الدليل والمدير على حد سواء .. ومثلما يواجه المرء الليبيين في الغرب بميزات رومانية لا لبس فيها .. فإن الشرق يضم أمثلة دراماتيكية مماثلة .. يمكن أن يكون دليلنا مهاجرًا حديثًا أو أحد اللاجئين من جزيرة كريت أو سليل الإغريق القدماء أنفسهم .
يحتوي المتحف على عدد قليل من الفسيفساء الرائعة والتماثيل بدلاً من نقش واحد مقطوع .
بالانتقال من توكرا انعطفنا يميناً وشققنا طريقنا ببطء خلال التلال .. حيث مررنا بسلسلة طويلة من أكواخ بائعي العسل على جانب الطريق .
المنطقة المعروفة باسم " المرج " وهي مستوطنة يونانية تأسست في القرن السادس قبل الميلاد .
وفي ستينيات القرن العشرين وصفها ويليامز بأنها " بلدة صغيرة لطيفة ونائمة إلى حد ما ". [27]
بكل فخر أعلن محمد أن هذه أرض عشيرة العبيدي .. حيث بدأت المقاومة الليبية للمحتلين الإيطاليين .
بعد المرج ، تحول الطريق تدريجياً إلى أعلى .. ووصلنا إلى " قصر ليبيا " موطن مجموعة رائعة من لوحات الفسيفساء والتي تم رفع معظمها من أرضية مبنى قريب .
يحتوي سجل الزوار هناك على توقيع الرئيس الفرنسى جاك شيراك والذي مر عبر " برقة " في عام 1976 في زيارة رسمية .. وكتب في كتاب الزوار ببساطة " رائع " .
بعد ذلك بقليل وفي منطقة الكهوف (الكوف) المذكورة في " الحجر الأصفر'' .. تذكرت مدينة سييرا نيفادا في أوبورن كاليفورنيا ..
مع الكهوف الجيرية التي تحيط بها تعريشات السكك الحديدية التي عفا عليها الزمن .
كانت هذه المنطقة مكانًا لأسد الصحراء عمر مختار .. ومن هنا بدأ المرء يرى علامات الصخور الصفراء التي تذكر فى قصة " صالح سعد يونس " التي تحمل نفس الاسم .. وأشار العبيدي إلى مجموعة من الزهور الصفراء على طول الطريق .
وقال : " أنا متأكد من أن هذا يرتبط بالسيلفيوم " في إشارة إلى الزهرة التي تعود إلى زمن بعيد والتي اعتقد الرومان واليونانيون أن لها قوى علاجية سحرية .. " كيف يمكن لهذا النبات أن يختفي تمامًا ؟ " .. سأل العبيدي مشيرا إلى الزهور.
تساءلت .. هل كان هذا النبات يحتوي على أي من صفات السيلفيوم على الرغم من أنه يبدو إلى حد ما في مراحل معينة من نموه ؟ .
بعد ذلك ظهرت الآثار اليونانية في قورينى " شحات اليوم" مروراً بطريق متعرج صغير مبطن ببقايا متداعية لأكواخ إيطالية ذات مستوى واحد .
وصلنا إلى موقع على مسافة لا تزيد عن كيلومتر مربع في المنطقة .. هنا يتمتع المرء بإطلالة رائعة على الساحل .. ربما تمتد لعشرين ميلاً في كلا الاتجاهين .
من وجهة النظر هذه .. ربما كان الكريتيون لديهم حذر واسع من هجوم بحري .. وكانوا يستحمون في المياه الجليدية التي تتسرب من نبع تحت الأرض .. ذكّرتني المنطقة بقصر كنوسوس في جزيرة كريت .
وقرب البحر كان مدرجًا محميًا جيدًا .. انتشرت عليه بعض العائلات الليبية في نزهة بعد الظهر .. وعلى الجانب الآخر مجموعة من أشجار التين حيث يقوم أحد المطاعم المهجورة ببيع الحلويات المصرية .
أبعد قليلاً من الطريق ذات المسار الواحد كان متحفًا تم إغلاقه لعدة سنوات بزعم سرقة الكثير من محتوياته .
من شحات هبطنا على سفح التل إلى سوسة " أبولونيا " حيث يقال إن كليوباترا قد استحمت في حوض حجري بني لها مباشرة في الأمواج .. وتم تجديد الميناء مؤخرًا من قبل الشركة اليونانية اليونانية ’ j & p ’ كهدية من اليونانيين إذا جاز التعبير .. ولكن الحمامات نفسها غارقة في مياه الصرف الصحي الخام .
قال العبيدي لمجموعة من الحراس " عار عليكم ، عار علينا " .. وهو يشير إلى الفوضى المحيطة ولكن المجموعة تجاهلت توبيخه بالابتسامات .
أجاب العبيدي : " إن الله يعلم بمن لا يقوم بعمله ".
وفي طريق خروجنا من خلال البرك النتنة نظرت إلى لوحة إعلانية ضخمة متعددة الألوان مزينة بشعار " من ليبيا يأتي الجديد ".
في أقصى الشرق .. تصبح المياه زرقاء أكثر وأكثر والمشهد أكثر إثارة .. ومع أن المنطقة المحيطة برأس الهلال خالية من المبانى إلا أنها مذهلة .
هناك مجموعة متدرجة من المنحدرات المتواضعة التي تحمي الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الطينية .. ويحيط بها نسخة أكثر حيوية من النباتات التي رافقتنا منذ خروجنا من بنغازي .
كانت هذه الأراضي جواهر تاج صندوق الضمان الاجتماعي الليبي الذي يمتلك الكثير من الممتلكات الساحلية من شرق بنغازي إلى الحدود المصرية .
وعلى بعد بضعة أميال أخرى تكون أوراق الشجر أرق .. على الأقل جزئياً نتيجة الحرق الكبير المخطط له .. والذي يقول السكان المحليون إن الحكومة نفذته من أجل استئصال العناصر التخريبية التي يقال إنها كانت مختبئة هناك .
اليوم .. تعد المنطقة بقعة صلعاء ضخمة في منطقة كانت ستصبح من بين الأجزاء الخضراء من الجبال الخضراء .
ليس بعيدًا عن بلدة رأس الهلال الصغيرة موقع لتجربة أخرى مثيرة للاهتمام في الرأسمالية الصغيرة .. نزل لا يشبه أي شيء رأيته حتى الآن في ليبيا .. مقابل 100 دولار في الليلة يمكن للمرء أن يستأجر فيلا حديثة مفروشة مع شواء وإطلالة خلابة على الخليج .. تحدث العبيدي بحماس عن بناء اتصالات هاتفية لخدمة السياح ونقلهم إلى أعلى الجبل وأصر على أن أضواءها ستكون مرئية في ليالى الشتاء الصافية .
| يمكنك متابعتي على: 
| 
| 
| 
| 
+ آراء وانطباعات + 1 آراء وانطباعات
موفق استاذنا الكريم انت انطلقت محليا ووصلت عالميا
إرسال تعليق